まっくろの写真日記

DIYでエコキュート計画・・・リモコン配線

まだ、エコキュート本体を発注していないので、これからは進捗は大してありません。

今週は、台所のリモコンの配線と、小物の内作をしました。

リモコン配線なんて、温水器を撤去してエコキュートにするだけならそのまま使えるでしょうし、最悪張り替えだとしても元の配線をメッセンジャーにして、新しい配線を通してやればいいだけですね。

ところが、うちみたいに設置場所を大幅に変えるとなると、話は別。
家の外壁にモールをつけて引き回すのなら簡単ですが、それでは見た目がねぇ・・・

手間はかかりますが、床下隠蔽配線にチャレンジしました。
リモコンの位置は変えないので、壁の中にある今のリモコンの配線BOXから床下へ配線を通さなければなりません。
言うのは簡単ですが、これが結構大変な作業なんです。

壁の中は空洞なのでいくらでも配線は通りますが、床の上に壁のパネルが乗っかってるだけですので、床下までそのまま通る訳ではありません。
壁から床下に向かって施工するのは不可能ですので、床下から壁の空洞を狙って穴を開けてやる必要があります。
穴を開ける位置が数センチずれただけでも床からドリルがコンニチハして、エライ事になります。

正確に位置を測ったら、ちょうど、布基礎の真上で、かつ軽量鉄骨を基礎の上に乗せる重量金物の近くで、結構苦労しました。
床の根太に穴を開けて、そのまま床と壁の枠を貫通して、配線を通しました。

配線を通す作業も、コツを知らないで闇雲にやっても時間が掛かって大変です。

上から配線を降ろしても、そう易々とは穴を通って出てきたりはしません、んなのはまず無理ですね。
かと言って下から立ち上げても、配線の巻き癖のせいで、まっすぐ上に向かって行ってはくれませんので、なかなか難儀です、時間を気にせずめげずにチャレンジしてればそのうち通るとは思いますが・・・

プロの電工さんは、フィッシュテープというコシのあるワイヤーみたいのを使って通しますが、一般人は車用の短い "配線通し" は持ってても壁を通せるようなのは普通持ってませんね。
で、どうするか・・・と言うと、金属製の巻尺、いわゆる"メジャー"を使うんです、メジャーならみんな持ってるでしょ？
メジャーって1.5mくらいなら真上に上げても何とかシャンと伸びてるでしょ、メジャーの先端にビニール紐をつけて、床下の穴から上に向かって伸ばすんです、どれだけ伸ばせばいいのかも、メジャーなら目盛り付きなので一目瞭然。
穴の位置が正確なら、壁の中の配線BOXのノック穴をまっすぐメジャーが通過しますよ（経験談）。
メジャーが通ったら、ビニール紐を残してメジャーを抜いて、ビニール紐に配線を結んで引っ張ればOK。
下から上でも、上から下でも、ご自由に・・・

これが配線が通ったところ。
下のスイッチの配線BOXを貫通して上のBOXに出てきています。
まだ、使わないのでBOXの中でトグロ巻いて入れて、元のリモコンを戻しておきます。

床下に戻って、壁から降りてきた配線をPF管に入れて、床下の大引きに固定していきます。


あとね、こういう見えない場所の作業をする時に、活躍するのがコレ。
パソコンのUSBに繋いで使う内視鏡 です。
無くても作業できますが、配線BOXのノック穴からこいつを突っ込んで壁の中をモニターしながら作業すると、ものすごくやり易くなります。
パソコンに繋がないと使えないという事はノートパソコンを作業場所に持っていかないとダメって事で、使い難い面もありますが、先端にLEDライトも付いていて、壁の中のような暗い場所でも、しっかり見えますし、お手頃なお値段で手に入るので、なかなかのスグレモノです。


画面は、640 × 480 ピクセルで、こんな感じに見えます。
これは、静止画でキャプチャーしたものなので、リアルタイムで動画を見るともっとキレイに見えますよ。

あと、エコキュートからの給湯配管と、風呂の循環配管は、床下換気口をぶち破って通すのですが、床下側からサポートしてやる必要があるので、配管サポートを作りました。

基礎を作った時に水道管を保護するために使った Cチャンネル の切れ端を使って、さび止め塗装して固定部品をつけただけです。
これを布基礎にアンカー打って固定してやればＯＫ。

ちなみに給湯配管は、20A の HTVP管、循環配管は 10mm保温付13A架橋ポリエチレン管を使用します。

来週の土日は、予定があるので、作業はやりません、たぶん・・・・

DIYでエコキュート計画・・・基礎完成

ようやく基礎が完成しました。
基礎の廻りを埋め戻して GL まで埋めてやったら、それなりの基礎に見えますね。
もうちょっと、土を入れないとダメかな？

ヒートポンプユニットからのドレン配管も埋設して、貯槽の排水管に繋ぎ込みを終わりました。
排水管が塀を貫通した部分のモルタル補修も完了。


基礎の型枠を解体したら、思ったよりも表面がキレイではなかったので、化粧モルタルを施工しました。
本来は打ち放しそのままの方がいいのですが、見た目もちょっとは気になりますので。
っていうか、新築時に設置した電気温水器の基礎もちゃっかりお化粧してあるじゃんか。

化粧モルタルって意外と難しいもんですね、ちゃんとコンクリートの表面をディスクグラインダー用のワイヤーブラシで削ってから、水で洗い流してベタベタに濡らしてから施工したんですが、全体にモルタルが一定の厚さで広げるまでが、なかなか大変で・・・

まぁ、いかにも素人がやった左官工事って感じは否めませんが、機能的には完璧な基礎だと思います。
出来上がった基礎は、重量 330kg、厚さ 200mmの鉄筋コンクリートです、最初はワイヤーメッシュで作るつもりでしたが、強固な地盤で直接重量を受けるために、D10の異径鉄筋を使用しました。
家の布基礎と地盤双方にしっかり固定したので、沈下したり地震で倒れる心配はまず無いでしょう。

最近は、ベースみたいなのを置くだけで基礎を済ませてしまう簡易工法もあるみたいですが、あんなもん 500kgを超える貯槽の荷重を受ける能力はあっても、転倒を防止する能力は無いに等しいので、地震がきたら一発でアウトです。

このまま１ケ月くらい放置して完全に固まったら、貯槽の寸法に合わせてアンカーを打つ予定です。

そろそろ本体を注文してもいい頃かな？

アホな迷惑メール

数日前から、携帯メールにアホなスパムメールが入るようになって、指定受信にしてあるのに何で？？
と思ってアドレスをよくみたら、yahooからのメールに見せ掛けて、発信元のドメインが 「xxxmdj.jp」となっていました。

なるほどねー、指定受信って単なる文字列で判定しているだけだから、マクドナルドのドメイン 「mdj.jp」 を指定してあると、「xxxmdj.jp」 が通ってしまうんですね。

マクドナルドからのメールは、「w.mdj.jp」 で送られてくるので、早速、指定アドレスを 「mdj.jp」 から頭にピリオドを１個つけた 「.mdj.jp」 に変更しておきました。
これは 「mdj.jp」 のサブドメインのみを通す指定ですので、親ドメインからのメールも受信できるように 「@mdj.jp」 も追加で指定しておいた方がいいですね。

これで、一件落着。

わざわざスパムメールを送るためにドメインまで取得して、アホな奴やなあ、いったいどこのどいつや？
・・・なんてのに興味のあるかたは、ネットで 「whois情報」 を検索して、xxxmdj.jp の登録情報を見てみましょう。
割と最近登録されたドメインですね、住所や名前はどうせデタラメでしょう。







さらに・・・

DIYでエコキュート計画・・・排水管布設

土間コンを打設して２日半たちました。
まだ型枠を解体するには早いですかね、コンクリートは昨日と今日は散水養生をして乾燥を防止しています。

水を撒いてみるとレベルが出ているかどうか一目瞭然に判りますね、まぁこんなもんでしょ（笑）
それよりも、きちんと仕上げをしていないので表面が汚いですね、気が向いたらモルタルでお化粧しましょうか、コンクリートの表面を削らなきゃいかんので、ディスクグラインダー用のワイヤーブラシを買わないとダメですね。
実用上は何の問題もないので、気が向いたら・・・ですがね。

さて、昨日は家族サービスでお出かけしていましたが、今日はちょっとだけ作業をしました。

ＨＴＶＰの排水管を塀の外の側溝まで布設しました。
土間コンに埋め込んだ排水受けの出口からこのように繋いで

こうやって塀の外まで。

大変だったのは、塀の穴あけ。

普通は、『コア抜き』といってダイアモンドカッターという専用の工具を使って穴を開けるんですが、この工具はDIY用途じゃちょっと買えない。
専門業者に依頼すれば、うーーんどうだろ　5,000円くらいで開けてくれるんじゃないかな？
別に 5,000円が勿体ないわけじゃないけど、自分でもできるのにやらないってのは、DIYの精神に反するわけですよ。

普通の振動ドリルとタガネとハンマーで地道に穴を開けてやりました。
塀の布基礎の厚みは 130mm、想像以上に大変な作業でした、出くわした鉄筋は１本、運がいいのか悪いのか・・・、金ノコでなんとか切断して無事貫通。

あ、いやちょっとまて！！
配管、接着しちゃったけど、型枠に穴開けて配管通してあるので、先に接着しちゃったら型枠取れないジャン。
しゃーないなぁ、型枠切断するしかない。

DIYでエコキュート計画・・・土間コン打設

GW後半の２日目、ようやく土間コンの打設を終えました。

こんな感じで、型枠を外すまで判りませんが、まぁまぁ上手くいったのではないかと思います。
コンクリートを作るための材料は、最終的に
　セメント　44kg
　砂　100kg
　砂利　160kg
　水　26kg
の合計　330kg　となりました、容積にすると 0.14～0.15㎥ ですかね。

写真右側に立てかけてある、コンパネに1×4のSPF材で流出防止の枠を付けて作った簡易トロ舟で混ぜて作りました。
コンパネだけだとふちからこぼれないように作業しなければならないので、1回で練る事ができるのはせいぜい30kg程度までですが、こうやって枠を付けてやるとこぼれる心配が無いので 120kgくらいでも平気で練る事ができます。
人がたくさんいれば・・・の話ですがね、今回は 2人作業でしたが 80kg程度が適量でした。

まー、でも 80kgを 4回も練ったらヘトヘトになりました、時間にしたら 2時間ほどの作業ですが・・・

コンクリートを流したら、隅々まで行き渡るように、スコップや余った異径鉄筋でザクザク、ゴンゴンと詰め込んでやります。
天端付近までコンクリートが入ったら、面木の位置に合わせるようにコンクリートの量を調整し、全体を木コテで骨材を中に沈めるような感じで押して行き、そのまま木コテで表面をならして、金コテで仕上げます。

キレイに仕上げるには、このあと時間を置いて 2回くらい押さえをするんですが、今回の土間コンは、上にエコキュートの貯槽が乗ったらほとんど表面が見えないので、あまりキレイに仕上げる必要がないので、1回の押さえで済ませます。

後は固まるのを待つだけですね、気温が高い時期は乾燥しないように養生が必要ですが、今日は涼しいので大丈夫でしょう。
このまま２～３日置いとけばほぼ固まりますが、平日に作業する気はないので、来週末になったら型枠を解体する予定です。

いや、しかし残土処理どうすっかな？
土嚢袋に 12袋もあるんだが、使い道ないし置いとくところもないし、産廃業者に頼むしかないか・・・、DIYだから産廃じゃないんだが・・・

DIYでエコキュート計画・・・型枠組

タコを使って、エコキュートの重量に耐えられるように転圧をするつもりでしたが・・・

我が家の地盤は新築時に 1mの表層改良をしてあるので、今回みたいに掘削をすると、ＧＬから350mmも掘るとカチンカチンの平たい地盤がでてきます。
アンカーが打てるくらいの硬い地盤なので、中途半端に人力で転圧するよりも、この硬い地盤を利用する計画に変更しました。

と言っても、地盤にアンカー打つと土間の厚みが 400mmにもなって、コンクリートを作るのが大変なので、地盤の上にコンクリートブロックを並べてブロックの上に配筋して重量を受けてやることにしました。
直接地盤で重量を受ける部分を作って、それ以外は普通に土と砕石を入れて転圧はそこそこに、家の布基礎から横に差筋取っているので、これで20cm厚さの土間が沈下する事はあり得ません。

で、イエローコンパネ使って型枠を組んだ状態です。

給水管とアース線の立ち上げ、排水受けの埋め込みを済ませています。
面木で土間打ちのレベル出しをしてあるので、後はコンクリート練って流し込むだけです。

必要なコンクリートの容積は、約 0.15㎥
コンクリートの比重は 約2.3ですから、345kg
水：セメント：砂：砂利 の重量比は、いろいろありますが、概ね 0.5：1:3:3

水　23kg
セメント　46kg
砂　 138kg
砂利　138kg

って感じですかね。

さっすがにこの量をこねくり回すのは、一人では無理なので、親父と二人で作業することにします。


ＧＷ前半での作業はここまでですね。

DIYでエコキュート計画・・・掘削

ってな訳で、ＧＷの初日に基礎を作る準備をしました。

土間打ちとなると、地盤を固める時に使用する転圧冶具が必要です。
土建屋さんは、プレートとかランマーっていうエンジン付きの転圧機を使うんですが、建設機械のレンタルでもしない限り素人が使う事は困難です。
っていうか、エコキュートの基礎くらいの大きさでは、プレートはあり得ない、ランマーも・・・普通使わんでしょ。

で、出てくるのが、タンパーとかタコとかの、人力でドスンドスンと地面を叩きつけて転圧する道具。
ちらっとホームセンターでみたら、木製のカッチョいい既製品もあるんですが、な・な・なんと３万円くらいします。
叩けりゃいいんで、自分で作っちゃおう！！、どうせDIYでやるなら道具もDIYできるものはDIYしなきゃ。

じゃじゃーん。
束石をさかさまにして、両手でドスンドスンできるように角材で持ち手を２つつけただけ。
重さは、12kgくらいかな？

手で持ち易い角度になるように、角材の固定部分をナナメに削って、束石との連結はM10のオールアンカーで。
ナットで締めてあるだけなので、使わない時に邪魔だったら持ち手は外せます。
M10アンカー用のコンクリートドリルと振動ドリルはもともと持っていたので、かかったのは材料費 1,500円のみ、3万円の既製品なんか買わなくてよかった。


基礎を作る部分に穴を掘ってみると・・・、
っていうか事前の試し掘りでわかっていたのですが
このように、排水管が真下を通っています、しかもトイレ用です。
エコキュートは、満水状態で550kgにもなりますから、VU管の排水管が下にあるのはマズいですね。
基礎を避けるために、少しズレて頂かないとイケマセン。
そう、支障移設ってやつです。

排水管を曲げる時には、詰まった時の点検のために枡を使った方がいいので、45°のエルボ枡と普通のエルボを組み合わせて、こんな感じで12～13cmほど横にズラしてやりました。
本当は、エルボもエルボ枡にしたほうがいいんですが、枡と距離が近いので、万一詰まってもどうにかなるでしょう。

排水管を埋め戻して、基礎の部分を掘削していきます。
既設の埋設水道管を分岐してエコキュート用の給水管を立ち上げておきました。
風呂の循環の配管やヒートポンプユニットとの連絡管なども埋設して施工する場合もありますが、今回は給水管とドレンの排水管だけを埋設で施工する予定です。

明日は、地元の神社のお祭りなので作業はやりません。

ここまでで気がかりだった一つの課題が解決したので、しばし休憩ですな。
エコキュートが稼動するのは秋でも構わないので、ゆっくり進めましょう。

気が向いたら、明後日あたり家の基礎から差筋取って、型枠組んでメッシュ敷いて、土間コン打設の手前までやってしまおうかな。

ＧＷ後半にでも、土間コン打てれば十分です。

DIYでエコキュート計画・・・始動

先日、15年間コンセント挿しっぱなしで、電源がお亡くなりになったエアコンの件もあって、同じように家を建ててから電源が入りっぱなしの設備で、壊れたら困る度合いの高いものを予防保全で取り替える計画を始めました。

まず思い浮かぶのは、電気温水器。
これは停電の時以外は間違いなくずーっと電源が入りっぱなしですので、制御回路の電源は寿命を迎えていると思います。
万一電気温水器が突然壊れたりすると、エコキュートに取り替える事になりますから、しばらくは不便な思いをすることになりますね。

我が家ではエコキュートに取り替える際には、設置場所を変えるつもりですので、今の温水器を使いながらエコキュートの工事を進める事ができます。
温水器はエコキュートが稼動してから電源を切ればいいので、DIYでボチボチとゆっくり作業ができます。

という事で、DIYでエコキュート計画、始動します。

エコキュートも通信販売だと、定価で100万円近くする 460リットルのフルオート薄型タイプでも 30万円ちょっとで買えちゃいます。
なんだか理不尽な気もしますが、エコキュートに限らずエアコンや、水廻り・照明器具などのいわゆる住宅設備ってのはどれもこれもこんなのが相場です。
一般人が自分で工事ができないのをいい事に、設備の定価を高く設定しておいて、工事業者が工事代金だけでなく設備代金からも利ざやを稼ぐ事ができる仕組み。
設備代金は特別に４割引きにしておきます！！なんてセールストークがあっても、実際には６割引でもまだ儲かるんですから、騙されないように。

設備はネットで買って支給します！！って言ったら、仕様が違うと困るから・・とか、搬入の段取りがどうのこうの・・・、保証がどうたら・・・、などと何だかんだと理由をつけて支給させないようにする業者は要注意です。

さて、ゴールデンウィーク中にどこまで工事が進むかな？

まずは、基礎からです。

先日から、基礎を作る場所を掘削して調査をしていましたが、ちょうど土間コンを打つ予定の場所に排水管が通っていて、それもトイレの排水管・・・、まずはこいつを土間コンの下を通らないように移設するところから開始です。

エアコン取替完了！！

壊れたエアコンの取替が終わりました。

16年も経過しているので、室外機の台・配管ダクトも含めて一式すべて新品にしました。
海から200mくらいしか離れていないうえに、潮風をもろに受ける場所に設置しなければならないため、今回はちょっと奮発して耐重塩害仕様品にしました。

それにしても、今回の作業は結構手こずりました。

4.0kW の14畳クラスの機種なんですが、古いやつがまだR22の冷媒だったせいか、室外機が重いったらありゃしない。　最近のR410Aの室外機と比べると10kgくらい重いみたいです。
古い室外機を運び出すのがとんでもなく大変でした、もう２度とあんな作業はやりたくないです。
新しい室外機は難なく運び込んで、屋根上に設置できましたから、この10kgの差は大きいです。　ちなみに新しい室外機で37kgとなってました。

そして、もう一つ手こずったのは、継手の漏れ。
R410Aってのは圧力が高いので漏れやすいのは周知の事実なので、毎回フレア加工も慎重にやって、リークチェックも念入りに行っています。

今回は、室内機側は買ってきた配管キットの出来合いのフレアを使って、室外機側を長さ合わせで切断して自前のフレアを切りました。
15分真空引きして、30分の真空放置試験では真空ゲージの針は全く動かず順調に思えたのですが、冷媒を流してリークチェック液で確認したら、室内機のガス側継手からほんの僅かな漏れを発見。
フレアナットの隙間から小さな気泡が数秒周期でプチプチと出てきます、おそらくこの程度の漏れなら１～２年は問題ないレベルだと思いますし、見逃してしまう場合もあると思います。
トルクレンチを使って規定トルクで締めてありますが、規定以上のトルクを掛けて増し締めしたらとりあえず止まったか？
しかし、念のため最も冷媒圧力が上がる暖房運転にして様子を見ると・・・、とりあえず大丈夫そうに見えたんですが、慎重に時間を置いて３回くらい確認してみたら、やっぱりほんの僅かだけど漏れてる。
見てみぬフリしたいところけど、見ちゃったらダメ直さなきゃ。

これ以上トルク掛けても無駄だと判断して、フレアを切り直すことに・・・・
エアコンの引越しなどをする際に行うポンプダウンという操作をして冷媒を室外機に回収してやります、このポンプダウンは時間管理を間違うと室外機のコンプレッサを壊してしまうので、気を遣う作業です。

ポンプダウンが終了したら、一旦配管を切り離してフレアのやり直しです。

フレアができたら、再び配管を繋いで真空引きと真空放置試験、大丈夫なようなので冷媒を流してリーク確認、さらに暖房運転してリーク確認と順調に進んで、ようやく完了しました。

手こずりましたが、これでまた経験値がいくらか上がりました。

とうとう真空ポンプまで

さて、エアコンが壊れた件の続きですが・・・

当然のことながら、ネット通販でエアコン本体を買って自分で取替工事をするつもりです。
昨年の１２月に子供部屋のエアコンが壊れたときに、エアコン工事に必要な機材は「真空ポンプ」を除いてすべて自前で持ってる・・・と書いていましたが、この機会に「真空ポンプ」も自前で用意することにしました。
近いうちに新たにエアコンを設置したい部屋が一部屋あるのと、新築時に付けたエアコンが今後も壊れていくと思われるので、継続して使う事があるでしょう。

「真空ポンプ」の他に「真空ゲージ」「チャージホース」なども必要になるので、全部で3万円ちょっとですかね。
他の工事にも使える一般的な道工具だったら、多少の投資は惜しくもないのですが、「真空ポンプ」みたいにエアコン工事以外には絶対に使い道のない道工具に投資するのはさすがに抵抗があって、これまで手を出さなかったのです。

ヤフオクでレンタルすると、往復の送料を含めて１回あたり 3,000円くらいが相場ですので、10回は使わないと元を取れません。
っていうか、そういう計算だと個人では絶対に元は取れませんね（笑）
元取るっていうか、これも趣味みたいなもんですよ、これだけで考えちゃ得にならんかも知れませんが、DIYでやってる事をグロスで考えればいいんです。

あと、自分で工事をするからこそ、設備をネットで安く買えるわけですから。

じゃーん
これが、真空ポンプです。
写真は、真空ゲージとチャージホースを接続した状態です。
これで、いつでもエアコンの真空引きができます。

僕も、使わない時はこいつをヤフオクでレンタルして儲けてももいいんだけど、真空ポンプって結構取り扱いがシビアで、手順を間違えると真空ゲージとか一瞬で壊れちゃいますし、運搬時にひっくり返すとオイルが漏れたり、継手も締めすぎるとパッキンがすぐに痛むし、1回 1,000円 ～ 2,000円のレンタル料では、なかなかやってられんですよね。